http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка

Ремонт циркулярних пил

Ремонт циркулярних пил


Слід зазначити, що пила такого типу дуже зручна в експлуатації. Працювати з ній - одне задоволення: легко, просто і швидко можна не тільки обрізати дошки поперек, але і вздовж, не обмежуючи себе якими-небудь відстанями. Поки руки не втомляться, то все можна і перерізати.

Особлива цінність проявляється при виготовленні рейок, коли вручну це зробити вкрай складно. Пила також дозволяє акуратно і рівно зняти частину матеріалу по ширині.

А якщо потрібна робота на висоті, наприклад, при закріпленні даху, циркулярка неоціненна, оскільки тут вже не допоможе ніякий стаціонарний інструмент, т. к. не представляється можливості опустити дерев'яні деталі на землю.

Розглянута циркулярка призначена не для інтенсивних і тривалих робіт, а для періодичного використання. Існує різниця між звичайним побутовим ширвжитком та приладом, призначеним для так званого промислового використання, тобто постійного або інтенсивного застосування.

Однак і при інтенсивному використанні пила вийшла з ладу явно передчасно, досить несподівано і невчасно, в самий розпал столярних робіт. Стала, як би, різко знижуватися потужність двигуна. Причому споживалося надмірну кількість електроенергії, разом з одночасним зниженням потужності на валу двигуна. Незабаром з'явилося помітне іскріння в області контактів графітових щіток і колектора електродвигуна. А потім циркулярка «встала».

Ніяких регуляторів потужності в даному електроінструменті не передбачено. Відсутні і будь-які захисні пристрої (запобіжники). Є тільки кнопковий вимикач.

Після виникнення поломки, не володіючи ніякими знаннями в області електротехніки, власник циркулярки поніс її до свого знайомого на ринок. Але:

По-перше, у власника запросили досить пристойну суму грошей за ремонт.

По-друге, зазначена ремонтником-електриком несправність не відповідала дійсності. Електрик-ремонтник стверджував, що треба замінювати роторну частина колекторного двигуна («колектор») і запросив за свої послуги суму, рівну більше третини від ціни нової циркулярки.

Інструменти

Для ремонту використовувався 9-амперний ЛАТр, який оснащений трехпредельним (для підвищення точності показань) стрілочним амперметром з лінійною шкалою (0200 мА, 02 А і 0.-10 А) і стрілочним вольтметром, мають лінійну шкалу. Для забезпечення безпеки використовували потужний розділовий трансформатор з коефіцієнтом трансформації 1:1 через який ЛАТР включається в мережу 220 в/50 Гц

Крок 1. Розбирання пилки

Споживання струму у несправної циркулярки не було зовсім. Замість того, щоб уважніше розглянути виріб, як настійно рекомендується професійним ремонтникам, а саме: починати ремонт завжди з уважного огляду; вирішено було скоріше перейти до рішучих дій і розібрати «циркулярку», з тим щоб дістатися до колектора. Останній необхідно зняти. Для цього спочатку необхідно зняти захисну пластмасову кришку і отримати доступ до підшипника колектора (фото 2). І тут починається найцікавіше.

Крок 2. Демонтаж якоря

Весь секрет методики вилучення якоря з корпуса, полягає в безпечному, для підшипника якоря, рассоединении валу якоря двигуна з цим підшипником.

Тонкість ситуації полягає в тому, що, застосувавши ненароком надмірне зусилля не за призначенням (а без належного прикладання сили тут нічого і не вийде!), легко привести підшипник в повну непридатність.

Тому необхідно застосовувати загострений інструмент, наприклад звичайний керн. І тільки тоді, з його допомогою, використовувати зусилля ударного інструменту (молотка). У центрі валу двигуна, з його торцевої сторони, заводом-виготовлювачем передбачено спеціальне поглиблення. Воно мало помітно, але вістря керна закріплюють у даному поглибленні і починають робити удари молотком. Якщо керн не встановити у заглиблення, то їм можна поламати підшипник. Напрямок прикладання сили ударів повинно суворо збігатися з віссю вала електродвигуна. Якщо удари будуть проводитися під деяким кутом до осі вала двигуна, то зусилля доведеться неабияк збільшувати, що призводить до деформації рухомих деталей (підшипника). Керн в цьому випадку може покинути своє початкове положення і принести масу клопоту. Заміна згаданого підшипника - заняття більш клопітка, ніж процедура вилучення якоря.

Тому з самого початку наносили кілька ударів молотком по керну, уважно спостерігаючи за кожним переміщенням вниз вала електродвигуна. Найважливіше - зрушити з місця, з «мертвої точки», вал. І зробити це з мінімальним зусиллям.

Крок 3. Очищення якоря від окису і нагару

Якір має 24 висновку від котушок колектора. Виявилося, що всі ці відводи знаходяться в настільки жалюгідному стані, що вимагали обов'язкового очищення їх поверхні від окислів і нагару. Колір нальоту був практично чорним.

Якір можна зняти, очистити від нагару і замінити самостійно, не вдаючись до послуг ремонтних підприємств. Це, в свою чергу, означає, що ремонт з заміною якоря обійдеться набагато дешевше і доведеться витратитися лише на купівлю колектора.

Після того, як з якорем розібралися і почистили контакти колекторних обмоток, якір вирішено було знову встановити на колишнє місце, оскільки абсолютно несподівано виявилися дефекти зовсім в інших місцях конструкції «циркулярки».

Крок 4. Перевірка обмоток пилки

Перед установкою на колишнє місце всі колекторні обмотки були перевірені омметром, а потім перевірку продовжили ще й вимірювачем індуктивності.

Справа в тому, що омметром не можна виявити багатьох дефектів в обмотках котушок. На практиці часто виникає струм званий дефект сусіднього витка, коли короткозамкнені витки розташовані поруч та їх замикання не дозволяє виявляти подібні дефекти навіть прецизійними омметрами. Якщо ж в обмотці є хоча б один або тим більше кілька короткозамкнених витків, то індуктивність зменшується в кілька разів.

Крок 5. Повірка щітки

Перевірка колекторних котушок вимірювачем індуктивності, як і омметром не виявила помітної різниці в параметрах обмоток. Але було виявлено, що одна з щіток дуже туго пересувається у своєму кріпленні-тримачі (фото 3).

Підвищене тертя між держателем щітки і безпосередньо щіткою призводило до періодичного заїдання щітки. У підсумку графітова щітка «заклинила» в кріпленні і підведення електроенергії до якоря був припинений.

Оскільки конструкція більшість графітових щіток в різних колекторних електродвигунах багато в чому схоже, то доречно припустити, що і розглянуті дефекти мають широке поширення. Тому і методика усунення дефектів виявиться аналогічною.

Ремонт циркулярних пил


Кріплення щіток представляє собою металеву конструкцію у формі паралелепіпеда (коробочки), розташовану всередині корпусу-ізолятора, який виготовлений з термостійкого ізоляційного матеріалу. Металеві (латунні) стінки корпусу коробочки в ідеальному випадку повинні мати не тільки рівні внутрішні поверхні, але їх форма повинна утворювати паралелепіпед. Ми зіткнулися з виробничим браком - у новенький електроінструмент вже був закладений «прихований» дефект: щітки заїдали у щіткотримачі з-за його неправильної форми.

Спочатку передбачалося, що надмірне тертя, з яким щітки переміщалися усередині латунних кріплень, є наслідком теплових ефектів і перегрівом з феєрверками іскріння, але виявилося, що причина інша. Сама конструкція даних щіток вельми делікатна. Не становить великої праці пошкодити контакт в самій щітці, а також і її гнучкі провідники (сполучені з графітом), які легко відриваються.

Спосіб з'єднання самих щіток з контактами всередині латунних направляючих («паралелепіпеда») не дуже надійний і здійснений за допомогою притиску (тобто зіткнення) двох контактних металевих (латунних) смужок-майданчиків.

Ремонт циркулярних пил

Ремонт циркулярних пил


Одне з них знаходиться всередині «паралелепіпеда», друга - з'єднана з пружиною самої щітки. Всі це контактна «господарство» досить швидко окислюється, що сприяє поганого контакту. Враховуючи величину струмів, що проходять через ці контакти, смно, що такий потужний електроінструмент (його двигун) здатний тривало функціонувати.

Для нормальної роботи протилежні сторони латунного корпусу-футляра повинні бути строго паралельні. Але це було не так. Саме з цієї причини старі щітки прискорено зношувалися, що призводило до посиленого іскріння. Але вилучення латунного кріплення з його пластмасового корпусу пов'язане з реальним ризиком в плані необоротної деформації форми корпусу і з його повним руйнуванням.

Крок 6. Зміна форми щітки

Якщо важко змінити неправильну форму латунного кріплення, то необхідно змінювати форму самих графітових щіток.

Але і це, начебто, «просте» заняття виявилося досить складним. Для додання щіток необхідної форми їх обробляють з допомогою наждачного круга. Тут від вас вимагається підвищена акуратність і уважність, щоб не перестаратися. Графітову щітку кладуть на поверхню наждачного круга, притискають і знімають «зайвий» графіт. Операцію проводили в декілька прийомів, кожен троянд проводячи відповідну примірку.

В результаті щітки повинні без надмірного тертя і зусиль входити в латунний тримач і вільно в ньому переміщатися. Жодних заїдань при цьому спостерігатися не повинно. До жаль, навіть у багатьох нових електродвигунів спостерігаються описані раніше дефекти.

Загальні рекомендації при виборі та купівлі пилки

Представляється, що в Німеччині подібного характеру виробничий шлюб навряд чи можливий. Тобто збірка всього виробу, швидше за все, проводилася за межами Німеччини, мабуть, на просторах СНД. Тому перед покупкою дорогий електроінструмент варто уважно оглянути, зовні і заглянути всередину корпусу. Зовнішній огляд внутрішнього простору, дозволяє помітити погані контакти (в нових электродрелях), коли з'єднання були «разболтани» з-за погано затягнутих гвинтів. Причому, перший час інструмент буде працювати справно.

Допомагає одне правило: доцільно доплатити і придбати більш солідний інструмент, призначений для постійної та інтенсивної експлуатації.

Безумовно, такий інструмент виявляється значно дорожче (в середньому, в 15-2 рази]зате і ймовірність його виходу з ладу при періодичних навантаженнях значно нижче. Так, наприклад, для виробничих цілей призначені циркулярки потужністю 2 кВт вітчизняного виробника (р. Севастополь), і вони в дійсності виявляються більш надійними, ніж розглянуті «німецькі» DWT потужністю 12 кВт.

Зауважимо, що циркулярки потужністю 12 кВт достатньо, якщо не чекає тривала робота з лісоматеріалом (дошками) товщиною більше 30 мм («тридцятка»). З більш товстими шарами деревини («сороківка», наприклад) розглянута циркулярка починає «страждати» і какає нерви того, хто її експлуатує, Починає проявлятися значне уповільнення процесу різання лісоматеріалу. На швидкість різання дуже впливає і порода деревини, і наявність сучків, і сам стан оброблюваного матеріалу (більш суха або більше волога деревина).

Тут слід обмовитися, що 12 кВт «циркулярка» не дозволяє здійснювати ніяких «маневрів», крім простих прямолінійних рухів пилки. Мало того, їй і дошку-«тридцятку» різати вже досить важко. Якщо пила виявляється навіть злегка притиснутою в якусь сторону, а тим більше, має місце примусове зміна лінії порізу від прямої, то «циркуляркою» вже не можна нормально працювати. У потужною пили вже з'являються інші нюанси, яких просто не буває у пилки з меншою потужністю. Однак і ризик травматизму при роботі з потужною пилкою також зростає. Така пила вже не зупиниться при деякому притиску або при перекосі інструменту (при раптовій зміні положення площини пилки). Вона буде «рвати» і «брикатися» в руках. Звідси виникає підвищена небезпека при роботі з таким інструментом.

Слід зазначити, що небезпечним фактором в експлуатації таких інструментів є недостатній досвід практичного використання.

Відомі випадки не лише травматизму, але і отримання серйозних каліцтв, адже дисковій пилці байдуже, що різати! На секунди людина залишає за межами погляду мережевий шнур своєї «циркулярки», як пила його тут же і перерізає! При роботі з цим інструментом треба бути не тільки гранично зібраним, але і дуже уважним до оброблюваного матеріалу. У деревині зустрічаються різні неоднорідності, а при роботі з інструментом іноді доводиться тримати його лише однією рукою.

Таким чином, «циркулярки», призначені для промислового застосування, є кращими у всіх без винятку випадках. Менш потужним циркуляркам вони поступаються хіба лише в масі і габаритах, але не так значно, щоб купувати не дуже надійний ширвжиток.

Якщо вам належить споруда будинку, тобто інструмент передбачається використовувати дуже часто і тривалий час, то купувати дешеве «залізо» немає сенсу. «Циркулярка» пік навантажень може вийти з ладу, а з урахуванням витрат на її ремонт або ж на придбання другого примірника пилки вийде так, що дешевше було б з самого початку купити нормальний і більше надійний інструмент.

У цього електроінструменту є, мабуть, тільки два недоліки. По-перше, «циркулярка» набагато важче ручної пилки.
Але, незважаючи на це, фізично здорові працівники майже завжди працюють з «циркуляркою» лише однією рукою, що пов'язано з вивільненням другої руки для інших операцій. Це доводиться робити, в першу чергу, тоді, коли нікому допомогти в роботі з лісоматеріалом.

Другий недолік тісно пов'язаний з технікою безпеки. Сумно те, що широке використання «циркулярок» і «болгарок» підвищило кількість травм і каліцтв під час експлуатації цих інструментів. Така робота вимагає не тільки тверезих рук і голови, але і підвищеної уваги.

І останнє, чого, на превеликий жаль, ніяк не можна упускати з виду, - це стало вже якимось лихом плачевний стан наших ліній електропередачі. Тому, всю без винятку побутову техніку потрібно захищати від аномальної величини напруги. Для потужних електроприладів, як мінімум, потрібен захист хоча б від перевищення величини напруги.

Потужні електродвигуни часто цілком можна захистити навіть плавкими запобіжниками. Їх вибирають з урахуванням максимального струму, який має найбільше значення під час вмикання двигуна в мережу (пусковий струм).

Джерело: Електрик 2'2008
of your page -->

Популярні поради

загрузка...