http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка

Щеплення плодових дерев

Щеплення плодових дерев


Щеплення плодових дерев і чагарників


Окулірування


Так називається щеплення сплячої бруньки. Оптимальний час для неї настає, коли пагони, що з'явилися в поточному році, перестають рости і їх товщина збільшується в результаті активного ділення родоначальних клітин.
Операцію проводять і над однолітками, і над деревами, якщо не вдається придбати саджанець необхідного сорту, якщо потрібно підвищити опірність низьких температур, якщо треба замінити не надто цінний сорт або дичок, що є на ділянці.
Щоб рослина краще протистояло низьких температур, лише одного стійкого сорту не вистачить, тим більше південного. За основу (підщепа) беруть місцевий сорт, пристосований до зими, і виконують щеплення в штамб або в крону. Завдяки такому прийому, щеплені дерева стають здатними витримувати холоду на 5-6°С більше, ніж рослини, що не піддавалися окулірування.
Щеплення роблять на етапі активного руху соків в дереві. В цей час кора легко відшаровується від деревини. Якщо з окуліровкою гальмувати, то біля основи сік припиняє рух, що негативно позначається на приживлюваності. Якщо ж з щепленням поквапитися, то бруньки утворюються занадто рано і взимку отмерзают. Тому гілки, які зазнали окуліровці, восени не обрізають на прижившуюся нирку, інакше можна запустити процеси її пробудження. Обрізають щеплені дерева навесні, а в місці, в якому нирка не прижилася або відмерла, прищеплюють черешком.
Перед окуліровкою необхідно підготуватися. Для цього в жарку погоду за деякий час до щеплення рослину рясно поливають, щоб підсилити рух соку і поліпшити отслаиваемость кори. В зоні щеплення видаляють непотрібні бічні пагони, а також листя. Як правило, це роблять в 15-30 см від поверхні землі в місці запланованої щеплення.
Вранці в день окулірування з рослини, обраного на розмноження, і знаходиться у фазі дозрівання плодів, зрізають досить розвинені пагони поточного року, у яких є нирки. У пагонів прибирають трав'янисту вершинку, листки і прилистки, виключаючи зовсім маленькі (5-10 см) черешки. Зрізані пагони загортають в намочену ганчірку і до щеплення поміщають в яку-небудь ємність, що стоїть в прохолодному місці, щоб заготівлях не загрожувало підсушування. Товщина приживаемого втечі повинна становити 7-8 мм або більше.

В як інструмента операції використовують спеціальний окуліровочний ніж, лезо якого трохи нахилене донизу. Знаряддя ретельно очищають і заточують. На дереві - основі з однією з сторін (краще з північної) на висоті 2-25 м відзначають місце для окулірування. Його потрібно протерти мокрою ганчіркою, щоб забезпечити чисту і гладку кору. Коли прищеплюють в бічні пагони зрілого дерева, то перевагу віддають втечам у віці 1-2-х років, а місце вибирають зверху втечі.
Щеплення плодових дерев

Малюнок 1. Окуліровочний ніж
Окулірування роблять наступним чином: з втечі, обраного на приживання, зрізають щиток з ниркою (середня частина пагона - однолітки, найрозвиненіша), зачепивши невеликий шар деревини. Потім у лівій руці вершиною до себе тримають втечу і в точці, розташованій на 15 мм нижче бруньки, надрізають, після чого без ривків у напрямку знизу вгору зрізають щиток, причому там, де нирка. На ніж злегка натискають, щоб він увійшов глибше й не зачепив її. Під самою брунькою ніж злегка заглиблюють, щоб не зрізати її саму. Під час відрізання щиток притискають до лезу ножа великим пальцем. Далі щиток беруть лівою рукою за листової черешок, а правою рукою продовжують наносити надрізи на штамбике саджанця або на бічному втечу перепрививаемого дерева: спочатку в поперечному напрямку надрізають кору на всю глибину, а потім в поздовжньому напрямку до поперечної зарубки роблять надріз довжиною 25 мм, тобто виходить буква «Т». Використовуючи лезо ножа, відгинають куточки кори в надрізі, розміщують в цьому пазу щиток з вічком і акуратно придавлюють його, повністю задвигая в порожнину надрізу. Потім гарненько обмотують місце операції плівкою ПВХ, при цьому нирку з черешком не закривають. Щеплення необхідно виконувати швидко (рис. 2).
Через 12-15 днів потрібно упевнитися в тому, що око прижився. Якщо він прижився, то черешок повинен легко відпасти (в цьому випадку обв'язку послаблюють), коли до нього доторкнутися. Рослина, на якому не прижився втечу, оперують повторно, але з протилежного боку на тій самій висоті або трохи нижче.
Кісточкові плодові дерева зазвичай щеплять відразу з двох сторін: з північної і південної, але трохи вище. Хоча б один, та приживеться, а якщо два, то менш розвинений доведеться зрізати.
При окуліровці дорослих дерев в бічні пагони в операцію додають елемент утеплення щепленого місця, якщо вона проводиться в тій місцевості, де зими холодні. Як утеплюючих обв'язок можна використовувати березовий, вербову кору, навіть лапник.
Щеплення плодових дерев

Малюнок 2. Окулірування: а - щиток; б - зріз на підщепі; - поєднання елементів; р - обв'язка
На початку весни обв'язку прибирають, прижившуюся гілку обрізають за місцем знаходження нирки, вертикальні перепривитие пагони видаляють так, щоб залишився маленький шип. До нього будуть підв'язувати втечу (його зростання потрібно направити вгору), який з'являється з пророслої нирки. Коли в середині літа шип підсохне (через рік після операції), його вирізують на кільце і обробляють садовим варом.

Копуліровка


Так називається спосіб щеплення черешком. Застосовують його у випадках практично ідентичного діаметра підщепи і прищепи. В якості підщепи беруть або саджанець віком 1 рік, або невеликий відрізок кореня, або держак, неважливо, вкорінений він чи ні, або саджанець з невдало первинно прищепленої ниркою, або деревце віком 1-3 роки, прививаемое іншим сортом. Прищеплення молодих підщеп може бути виконано в розпліднику або в ході пересаджування дерев. Копуліровка є самою елементарною і тому популярною технологією щеплення.
Оскільки є кілька змикання країв, то прививаемий підщепа приживається без проблем. Зазвичай копуліровкі застосовують до таких плодовим деревам, як груша, абрикос, слива, вишня та виноград, за винятком деяких, наприклад, айви і персика, у яких приживання не відбувається. Тут буде краще використовувати окулірування.
У копулировке виділяють дві частини - підщепа і прищепа, отрезаемие діагонально, це допоможе більш ретельно зістикувати частини. Втім, у центрі підщепи і прищепи зрощення все одно не відбувається. З цієї причини виконують додатковий зріз, спрямований практично паралельно діагонального, з метою створення більшої площі змикання родоначальних шарів, як стебел підщепи і прищепи. Так забезпечують щільне з'єднання, а також змушують родоначального шари стикатися.
При успішній операції згадані дві частини добре сполучаться, не буде ознак здуття і расщепов. Зіткнення родоначальних (камбіальних) шарів тим більше важливо, якщо підщепа більше прищепи або навпаки. Після з'єднання частин місце операції потрібно щільно обв'язати стрічкою або провощеного тканиною (рис. 3).
Щеплення плодових дерев

Малюнок 3. Копуліровка

Аблактировка


Всім садівникам добре відомий найдавніший і надійний спосіб вегетативного розмноження рослин - щеплення зближенням (аблактировка).
Він використовується для того, щоб правильно сформувати крону дерев. При цьому тонкі гілки, що ростуть усередину крони дерева, скручують мотузками, а товсті сучки з'єднують аблакатуванням. Через рік-два вони зростуться.
Перещеплення у дерев у віці до 10 років можна зробити за один рік. Старі дерева у віці до 25 років перепрививают протягом двох років у два заходи (в перший рік одну половину гілок дерева, а в другий рік - другу половину). Дерева старше 25 років перепрививать не можна.
? Коли щеплений втеча прокидається і починає рости, то потрібно взяти дерево під особливий контроль. З одного боку, з'являються шкідники, з задоволенням пожирають ніжну листя, з іншого боку, сам ріст небезпечний, оскільки йде і в довжину та товщину. Плівка відтягується і місцями послаблюється, що може призвести до відламування щеплення.
В саду методом аблактировки можна зробити живу непрохідну огорожа. Для цього спеціально вирощують декоративні чагарники: глід, акацію, які скручують або зрощують один з одним аблакатуванням.
За допомогою цього способу щеплення деякі садівники-любителі займаються вирощуванням сіянців у квіткових горщиках, використовуючи гілки і пагони дерева в якості прищепи. Такі сіянці перетворяться в культурні дерева і в майбутньому дадуть гарний урожай плодів. Іноді дикорослі сіянці допомагають виправити потворне дерево або вивести новий сорт культурної рослини.
У формовом і стланцевом садівництві аблактировка є основним і найбільш важливим видом щеплення, так як дозволяє зрощувати важко зростаючі рослини і дерева, переносити крону з одного дерева на інше, створювати незвичайні форми дерев.
У більшості садівників садові ділянки невеликих розмірів. Тому в такому випадку для посадки купуються карликові плодові дерева. Ці саджанці можна отримати щепленням на слаборослих підщепах. В даному випадку щепленням прискорюється плодоношення карликових дерев, і перші плоди на них з'являються вже через 2-3 роки.
У кімнатному квітникарстві аблакатуванням вирощують багато рослини. В основному використовуються щеплення вприклад або щеплення клином. Особливо цей метод ефективний для кактусів. Вибір способу щеплення залежить від виду кімнатного рослини, його стану і періоду розвитку.
У природі часто можна спостерігати природне зростання рослин. Лише людина запозичив цей метод у природи і успішно застосував його у своєму житті.
Найпростіша аблактировка виглядає так: досить переплести гілочку і втеча від стовбура і перев'язати їх обв'язувальним матеріалом. Однак зростатися вони будуть досить довго, тому що кора буде перешкоджати утворенню сполучної тканини. Щоб процес зрощення прискорити, використовують щеплення вприклад.
Для цього треба обережно зрізати смужки кори однакового розміру на підщепі і привіз в місці їх з'єднання (4-6 см), притиснути один до одного, туго обмотати обв'язувальним матеріалом, обмазати садовим варом і залишити до повного зрощення гілок. Для обв'язувального матеріалу молено використовувати мочало або шпагат. Дуже важливо простежити, щоб зрізи збіглися, а з'єднання було міцним.
Якщо все зробити правильно, то на місці з'єднання утворюється загальна міцна тканина. Як тільки держак зростеться з підщепою, його відокремлюють, пов'язку знімають. Залишок підщепи над прищепленої частиною зрізають і новий саджанець готовий до посадки на підготовлене для нього місце.
У разі, якщо гілки товсті і довгі, пориви вітру не дадуть гілках міцно з'єднатися. Процес зрощення буде складним і тривалим. Тому в цих випадках для кріплення використовують язички на зрізах. Для цього ножем треба видалити смужки кори на обох гілках, зробити расщепи на підщепі та підщепі таким чином, щоб при їх з'єднанні один язичок зайшов за інший. Підготовлені таким чином зрізи як можна точніше поєднують. Далі місце з'єднання можна скріпити маленькими гвоздиками, міцно зв'язати обв'язувальним матеріалом і змастити садовим варом (рис. 4).
Щеплення плодових дерев

Малюнок 4. Аблактировка
У випадку, якщо треба скріпити тонку і товсту гілку (наприклад, для збільшення маси кореневої системи), то роблять виріз на підщепі, глибина якого залежить від товщини гілки, а довжина розрізу від довжини гілки. Місце з'єднання обов'язково кріплять цвяхами, накладають тугу пов'язку і також обмазують садовим варом. Якщо ж прищеплює гілка дуже товста, то на стовбурі і прививаемой гілки роблять трикутні клини, які поєднують одне з одним як можна точніше. Потім накладають пов'язку, а місце з'єднання обмазують садовим варом.
Щеплення вимагають періодичного догляду, який полягає у нагляді за пов'язкою. Її треба в міру необхідності кожні 2-3 дні послаблювати, щоб не допустити вдавлювання і не пошкодити тим самим тканини рослини. Для цього потрібно на пов'язці робити надрізи.
Для аблактировки бажано вибрати такий час, щоб не було дощу або посухи, так як щеплення добре приживаються тільки в теплу погоду. Робити її треба досить швидко, щоб не допустити підсихання тканин черешка. Живці при цьому використовуються міцні і добре розвинені. Зрізують черешки заздалегідь і спеціально зберігають у холоді, щоб не відбулося розпускання бруньок, що призведе до в'янення прищепи. Кращі результати щеплення виходять навесні під час появи соку. Проте досвідчені садівники виконують її протягом всього вегетативного періоду. Для весняних щеплень використовують минулорічні пагони.
Для літніх щеплень застосовують черепки, які вже вкрилися деревним заспіваємо. Їх тканини більш міцні. Щоб уникнути пересихання, їх оберігають від гарячих променів сонця, обгортають білим папером, а якщо щеплення роблять у верхівці пагона стебла, то місце щеплення обкладають ватою. Зберігають їх у скляних колбах з водою, які прикріплюються в тіні до гілок і стовбура рослини. Якщо щеплення робиться в початку літа, то, швидше за все, вона не приживеться, оскільки пагони, з'явилися з вічок нирок, взимку не витримують морозів і гинуть.
Осінні щеплення практично ніколи не приживаються.
У садівництві працьовиті садівники аблактировку використовують для плодових дерев, а також при щепленні чагарникових (смородина, аґрус). Але не дуже часто, так як існують більш прості спобличчя щеплень (окулірування і щеплення живцем).
Спосіб аблактировки незамінний, коли інших способів зробити щеплення не вдається.
Наприклад, якщо дерево уражене якоюсь хворобою або постраждало від морозу, його можна врятувати і відновити перепрививками порослі. Досить два пагони для аблактировки, щоб знову з'явилася крона дерев на одному з найбільш сильних пагонів. А якщо дикий втеча прищепити до культурного сорту дерева, то можна отримати культурна рослина з новою кроною. Створити нову крону можна і без порослі. Для цього достатньо пня, кора якого придатна для щеплення на неї молодих живців, з'єднавши їх аблакатуванням.

Щеплення за кору


Іноді у дерева в кроні утворюються порожні місця (наприклад, постраждали деякі гілки від морозу). У цьому випадку також застосовується щеплення за кору. Для цього роблять косий зріз на гілці або втечі, а на корі надріз у вигляді букви Т. Далі кінець втечі або гілки вводять в цей розріз, туго обв'язують пов'язкою і змазують садовим варом. Живці для такого щеплення беруть тонкі, щоб легше можна було притиснути місця зрізів.
При косою бічній щеплення на кінцях живця роблять два косих зрізу під кутом приблизно 40°, а на гілці косий розріз, глибина якого трохи більше, ніж довжина бічної сторони клина біля основи черешка. В утворену щілину вставляють держак. Далі місце щеплення перев'язують обв'язувальним матеріалом і накладають садовий вар (рис. 5).
У період, коли кора легко відділяється від деревини, можна використовувати метод щеплення в кору, має L-подібний розріз. У цьому випадку з однієї сторони роблять один косий зріз довжиною 3-4 см, а з іншого боку короткий зріз. Розріз у вигляді перевернутої L при цьому повинен бути під кутом до осі гілки. Верхній розріз роблять під кутом більше 90° і похило, щоб держак щільно зміцнився в розрізі кори. Необхідно переконатися, що шари камбію збіглися один з одним. Для надійності їх потрібно закріпити гвоздиками, обв'язати пов'язкою і обмазати садовим варом.
Щеплення плодових дерев

Малюнок 5. Щеплення за кору
Щеплення в щілину робиться також у період, коли кора яблук або груш легко відділяється від деревини. Держак для такого щеплення вибирають дуже тонкий. Біля його основи зрізають клин в 2-3 см, а на гілки роблять розріз довжиною 5 см Держак встановлюють в щілину таким чином, щоб на ньому залишилися 6-8 нирок для освіти плодової гілки. При цьому способі щілину необхідно обробити садовим варом, а обв'язка і додаткове кріплення гвіздками не обов'язкові.
? Живці, які передбачається використовувати для щеплення, найкраще заготовлювати в кінці осені (останні дні жовтня - початок листопада). Обрізають їх з дозрілих пагонів віком 1 рік, зростаючих з південної сторін и дерев і чагарників.

Щеплення в боковий заріз


Дана технологія дуже поширена. Вона є оптимальною в процесі весняного щеплення. Таке щеплення потрібно виконувати безпосередньо після того, як будуть перевірені рослини, які зазнали окулірування. Операцію проводять спеціальним прививочним ножем з прямим лезом. На думку досвідчених садівників, її краще всього робити в квітні, поки бруньки на підщепах не розкрилися.
Процедура наступна. На черешку дерева виконують 2 маленьких плоских зрізу, які схожі на дві лінії, що з'єднуються клином донизу. При цьому вони стикаються між собою збоку черешка. Виходить свого роду двогранний кут. Довжина зрізу повинна бути раз в 3-5 більше діаметра надрезаемого черешка. Над зрізом знаходяться дві нирки, які і стануть відправною точкою в подальших діях.
Відміряють 1 см вгору від верхньої бруньки і відрізають іншу частину. При цьому потрібно, щоб нижня нирка неодмінно розташовувалася на зовнішньої від зрізів стороні. Тобто вона повинна знаходитися біля їх верхнього кінця. Потім треба ретельно прочистити підщепа водою, протерти і виконати розріз так, щоб він орієнтувався набік і вниз - виходить своєрідна щілину, куди з зусиллям вставляють держак.
Після перев'язки місце операції ретельно і рясно обробляють садовим варом, високо окручивая.
Дерево залишають у спокої на 1-15 тижні, після чого верхні нирки звільняють від землі, їх закриває (рис. 6).
Щеплення плодових дерев

Малюнок 6. Щеплення в боковий заріз

Щеплення в розщіп


У разі занадто великого діаметра підщепи застосовують щеплення в розщіп. Спочатку в місці щеплення підщепу зрізують так, щоб вийшла гладка поверхня. Великий щепа рекомендується пропиляти на 2 см вище обраного місця. Шорсткість зрізу означає, що пропив потрібно робити трохи нижче попереднього зрізу.
Далі беруть гострий інструмент і розщеплюють підщепа, встромивши в розщіп що-небудь у якості розпірки. При установці прищепи родоначального шари повинні поєднуватися. В обв'язці немає необхідності, так як розщіп тримає прищепу. Місце копулірування змащують воском для запобігання його висихання (рис. 6).

Паразитарна щеплення


Зазвичай ця технологію використовують, якщо при перещепленні дорослих дерев товщина щепи в 5-10 разів менше, ніж у підщепи. Особливість щеплення: гілку, на яку прищеплювали, зрізають лише в тому випадку, якщо прижився держак, інакше рана, нанесена щепленням, затягується, і гілка продовжує зростати. Відсутнє яке-небудь втручання в крону.
Щеплення плодових дерев

Рис. 7. Прищіпка в розщіп
Все починається з підготовки черешка, який стане прищепою. Відрахувавши 2-3 бруньки, виконують косий зріз, довжина якого перевищує діаметр держака в 25-3 рази, після чого верхній зріз, розташований над брунькою, обробляють садовим варом. Потім беруться за дерево-основу. Для цього у обраному місці його надрізають на глибину приблизно в 4 мм і ріжуть трохи з від'ємним кутом до основи сучка, формуючи стрімкий край. Потім під цим стрімких краєм вирізу за допомогою ножа для копулірування роблять надріз кори і відводять її краю в сторони. Далі в розріз звужується стороною і до упору вставляють прищепу, вспученную кору щільно придавлюють пальцями і кілька разів обмотують стрічкою з самого низу надрізу до його стрімкого краю і назад, де кінець стрічки прикріплюють до підщепі садовим варом (рис. 7).
Щеплення плодових дерев

Малюнок 8. Паразитарна щеплення
Садовий вар потрібен і для повного обмазування місця операції. На закінчення прикріплюють папірець з номером і фіксують виконану щеплення в журналі.
Через 10-15 часом буває, що і 20-25 днів, нирки прищепи стануть набухати, а це свідчить про те, що його життєдіяльність активізувалася. Паралельно з цим активно розвиваються бруньки черешка нижче місця операції, але з'являються пагони слід різати, оскільки вони витрачають поживні речовини, необхідні привою. Коли він приживеться, все, що знаходиться вище місця щеплення, акуратно видаляють так живець буде краще рости.
of your page -->

Популярні поради

загрузка...